блог известного советского путешественника Игоря Синицына.

четверг, 18 февраля 2010 г.

путешествие в Танзанию

На исходе 2004 года Украину всколыхнула «помаранчевая» революция. Основное действие, как и следовало ожидать, происходило в стольном граде Киеве. Народ вышел на улицы, и весь центр города приобрел солнечно - оранжевый окрас. На центральных улицах появились палаточные городки, а на Майдане почти круглосуточно шел митинг «в режиме концерта».

Огромная сила ощущалась во всеобщем единении. Незнакомые до последних событий люди быстро находили общий язык между собой. «Демократия, свобода, нормальная человеческая жизнь, сильная, богатая Украина!», - слышалось со всех сторон. Население Киева пополнилось многочисленными гостями не только из различных уголков Украины, но и представителями почти всех «зарубежий».

Ощущение собственной силы и пьянящий дух свободы наполняли участников акций потрясающей позитивной энергией. Милиция была с народом, а люди были друг с другом. «Разом нас багато, і нас не подолати!»

Народное творчество на «оранжевую» тематику било ключом. Неуёмная фантазия молодежи в использовании соответствующей атрибутики продвигала «помаранчевое» направление в моде.

И было еще много событий, и было еще много эмоций, и закончилось все, слава Богу, мирно и хорошо. И, наконец, в январе 2005 года, воодушевленные последними событиями и вооружившись идеей народной дипломатии, я и трое моих товарищей – альпинистов решили совершить восхождение на одну из знаменитых вершин мира – гору Килиманджаро – высшую точку Африканского континента. После непродолжительной подготовки, мы направились в самое сердце Черного континента – государство Танзанию.

Поздно вечером 19-го января 2005 года теплым ветром и экзотической зеленью нас встретил Международный аэропорт «Килиманджаро». С этого самого момента началось наше удивительное путешествие в центр Африки.

Осуществлять народную дипломатию на практике мы начали на следующий же день, в небольшом городке Моши. Офис местной турфирмы больше напоминал временное пристанище аферистов, но, как оказалось, для Независимой Республики Танзания – это абсолютно нормальное явление.

Нужно сказать, что название государства Танзания родилось в 1964 году. Тогда при объединении двух независимых африканских государств Танганьики и Занзибара встал вопрос: как назвать новый союз? Решили пойти на компромисс: от Танганьики взяли ТАН от Занзибара ЗАН. Так и родилось название: Танзания.

Достопримечательности города Моши мы осматривали под чутким руководством бывшей харьковчанки, а в течение последних 20-ти лет местной жительницы – Валентины Шайо.

Тогда, 20 лет назад Валентина вышла замуж за студента-танзанийца, с которым вместе училась в Харьковском политехническом институте. А по окончании учебы решила уехать с Ибрагимом к нему на родину. У Валентины и Ибрагима – три сына. А ещё, семейство Шайо имеет собственную банановую ферму и небольшой магазинчик сувениров.

В хорошую погоду прямо с фермы можно любоваться заснеженной вершиной Килиманджаро.

Оценив по достоинству всю экзотику местной жизни, в сопровождении Валентины мы отправились дальше. Следующей нашей целью был туристический и торговый центр северной Танзании – город Аруша.

Город Аруша раскинулся у подножия горы Меру, на высоте 1540 метров над уровнем моря, в окружении кофейных и банановых плантаций. В Аруше проживает 200 тысяч жителей.

Это очень пестрый, шумный, быстро развивающийся город, один из крупнейших коммерческих и банковских центров страны. По улицам движутся потоки разноцветных автомобилей, автобусов и пешеходов, и кажется, что все местные жители сошлись в одно и то же время в одном месте.

Здесь есть все, что может предложить путешественнику большой город: немыслимый выбор ресторанов, баров, казино. Здесь можно сделать потрясающие покупки: статуэтки маконде, диковинные украшения, всевозможные сувениры, предметы быта и маски различных племен.


Город был основан в 1900 году германскими колонистами и поначалу был небольшим военным поселением. В 70-х гг Аруша являлась столицей ныне почившего Восточно-Африканского содружества, объединявшего Уганду, Кению и Танзанию.

Здесь находится один из самых известных в Африке Центр Международных Конференций, в котором выступали извес-тные международные лидеры. А в центре города можно увидеть монумент Независимости Танзании.

Аруша находится на полдороге между Каиром и Кейптауном. Главным преимуществом этого города является то, что он расположен в центре туристических достопримечательностей севера Танзании.

Далее, по совету Валентины, в маршрут нашей экспедиции был включен Змеиный парк Месерани. Он расположен приблизительно в 20 километрах на запад от города Аруша. Здесь имеется уникальное собрание змей и других рептилий. Посещение его - настоящее приключение для всех, кому интересны необычные обитатели Африки. Дабы разбавить кровь изрядным количеством адреналина, желающие могут пообщаться с представителями класса пресмыкающихся непосредственно.



Рядом с Парком Змеи расположился Музей масаев.



Гид – представитель самого красивого племени среди аборигенов Восточной Африки, в национальной одеже встретил нас у самого входа.

Говорят, масаи пришли в эти места из Египта.

До сих пор они сохранили обычаи своих предков - брить женщин наголо и выдирать два нижних передних зуба. Короткие мечи, сандалии и тоги из красной ткани масайские мужчины переняли у римлян, когда-то захвативших часть Северной Африки. Племя живет за счет домашнего скота, а земледелием и ремеслами не занимается, потому как не знает их. Дома масаев построены из веток, обмазанных глиной с навозом, и окна в них отсутствуют напрочь.

После знакомства с укладом жизни удивительного племени мы посетили местный бар, где отведали пива с символическим названием. И напоследок, к всевозможным сувенирам, оставленным «на память» туристами из многих стран мира, мы присоединили наш, украинский.

Следующая часть нашего маршрута состояла из четырехдневного сафари. Нас сопровождал местный водитель, гид и повар в одном лице. Развесив «помаранчевую» атрибутику на внедорожнике, мы направились к озеру Маньяра. По пути то и дело нам встречались масайские деревни, жители которых освоили нехитрый бизнес. В «полной боевой раскраске» они поджидают туристов у дороги, и за умеренную плату разрешают себя сфотографировать или отснять на видео.

Первый заповедник на нашем пути – озеро Маньяра.



По заповеднику перемещаемся на джипе. Здесь строгие правила – из машины выходить категорически запрещается. Нельзя также ничего подбирать и, естественно, нельзя сорить.

С первых же минут нам удается увидеть множество диких животных. Обезьяны, слоны, жирафы, бородавочники и антилопы попадаются на нашем пути. В этом парке обитает и царь зверей, но к великому сожалению встретить ни его, ни его прекрасную половину нам здесь не удается. В лесной части встречается очень много деревьев, подчистую объеденных слонами.

Вплотную к озеру нам подъехать не удалось. Поэтому пеликанов, гнездящихся в протоках, и других водоплавающих нам пришлось наблюдать издалека.



Масаи – одно из немногих непокоренных племен Африки.
С давних пор они владели землями в долине Серенгети, окрестностях кратера Нгоронгоро и Великого Африканского разлома. Оказывая жестокое сопротивление британским и немецким колонизаторам, масаи сумели отстоять права на земли своих предков. Они живут в полном согласии с природой и признают только свои законы. “Что нам президент – он не из нашего племени, почему мы должны его слушаться?”. В полной мере их интересует только скот. Скот - это святое. Они уверены, что бог Энгай даровал им всех животных в мире, поэтому они спокойно идут на грабеж скота у соседних племен. Более того, каждый мальчик может стать мужчиной, только если украдет у кого-то скот, чаще всего у других масаев. Для обкраденных масаев – это страшный позор и по традиции они должны догнать воров и убить их.

Населяют масаи и засушливое ущелье Олдувай.

Раскопки, проводимые в ущелье Олдувай около 50-ти лет назад археологами Мери и Луисом Лики, подтвердили существование здесь далеких предков человека, Homo habilis - человека умелого. Прародители населяли эти земли около 2 млн лет назад. На территории археологического комплекса сейчас можно увидеть части ископаемых животных, следы первого человека, а также нехитрые каменные орудия труда, и даже познакомиться с процессом их изготовления. Однако, археологические исследования колыбели человечества далеко не завершены. На дне ущелья имеется неимоверное множество ископаемых останков, они прямо-таки рассыпаны под ногами.

Ущелье Олдувай. Человек жил здесь более полутора миллионов лет назад.

На ночлег мы остановились в кемпинге Национального парка Серенгети.

Бросилась в глаза небольшая столовая, огражденная решеткой и табличка, предупреждающая, что покидать территорию лагеря без провожатых – опасно. Этим же вечером мы попытались нарушить установленные правила, и пройтись до соседнего лагеря пешком. Бдительные рейнджеры мягко пресекли эту попытку, объяснив, что нас могли атаковать дикие животные.

На следующий день перед нами окрылись просторы Парка Серенгети.

В 1981 г. этот заповедник был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк Серенгети бесспорно является самым известным в мире святилищем дикой природы. «Серенгети» на языке масаев означает «бесконечные равнины», и в пределах его границы сосредоточено три миллиона больших млекопитающих, 35 видов которых насчитывается в этих местах.

Здесь можно увидеть так называемую «большую пятерку» - слона, носорога, льва (которых здесь около 1500), леопарда и буйвола. В мае или в начале июня огромные стада антилоп, газелей и зебр начинают свои миграции. За ними следуют хищники: львы, гепарды и дикие собаки с кружащими в высоте стервятниками.





В Серенгети также встречаются бегемоты, жирафы, носороги, бабуины. Парк славится большим разнообразием птиц – в этих местах их около 500 видов, как местных, так и перелетных. Живут здесь и черно-белые обезьяны коло-бусы. Все эти животные встречались на нашем пути довольно часто.

Первая часть нашего путешествия близилась к финалу. К вечеру мы достигли кемпинга над кратером Нгоронгоро. Здесь ждали нас знакомства и общение с коллегами из разных стран. И неожиданные встречи. В кемпинге в это же время остановился мой товарищ – американец, с которым полтора года назад мы совершали восхождение на греческую гору Олимп в рамках акции «Альпинисты за мир».

Этой же ночью под покровом темноты лагерь посещали представители дикой фауны. Мы то и дело просыпались от топота слонов и рыков гиены. А чуть позже на смену гиене приходил и царь зверей - лев.

Следующее утро ознаменовалось спуском в кратер Нгоронгоро.

Национальный парк Нгоронгоро в Список всемирного наследия был включен в 1979году. В этом огромном кратере обитает огромное количество видов диких животных. Рядом находятся кратер Эмпакайи, заполненный водой, и действующий вулкан Олдонио Ленга.

Кратер Нгоронгоро на высоте 2286 метров над уровнем моря является самой большой неразрушенной кальдерой в мире. Окруженный очень крутыми стенами, которые поднимаются на высоту 610 метров от дна кратера, этот природный амфитеатр покрывает площадь примерно 260 квадратных км и является домом для 30 тысяч животных. Почти половину представителей дикой фауны составляют здесь зебры и хищники. Обитают в этих местах также газели, буйволы, антилопы гну и бородавчатые свиньи. Такое количество животных привлекает множество хищников, в основном львов и гиен, а также гепардов и леопардов. Здесь было также замечено более 100 видов птиц, которых нет в парке Серенгети.

Бесчисленные фламинго образуют розовое покрывало на поверхности газированного озера.
Кратер Нгоронгоро находится в заповедной зоне Нгоронгоро, которая охватывает более 8000 квадратных км. Она ограничена озером Эйсай на юго-западе и горами Гол на севере.

Нам удалось увидеть потрясающую сцену мирного сосуществования львов и бородавочников. Или это только на первый взгляд она нам показалась мирной? Кто знает, что будет происходить здесь ночью, когда многочисленные машины путешественников покинут кратер, и начнет действовать в полную силу «закон джунглей»?

Напоследок, во время подъема из кратера Нгоронгоро нас настигла пылевая буря, а на смену ей пришел тропический ливень. Краткая остановка на берегу симпатичного озера, и – снова в путь. Впереди нас ждали вечные снега Килиманджаро.

Близился к концу январь 2005 года, а в центре Африки продолжалось путешествие нашей небольшой группы. Теперь очень четкие очертания приобрела основная цель нашей экспедиции – Килиманджаро — гора на северо-востоке Танзании. Для того чтобы попасть на «крышу Африки», можно воспользоваться одним из семи маршрутов, предлагаемых местными турфирмами. Мы выбрали самый простой, но и один из самых красивых - маршрут Марангу Рут.

Путь к подножию Кили проходил по живописной сельской местности, где высотный климат и влажные леса обеспечивают плодородие и богатство территории. Здесь люди племени чагга выращивают кофе, маис и бананы. А из некоторых пород в своих небольших деревообрабатывающих мастерских, местные умельцы изготавливают потрясающие ожерелья, серьги и браслеты.

Первая наша остановка - небольшая гостиница «Килиманджаро» на высоте 1700 метров. Со всех сторон её окружает буйный тропический лес. После кратких стандартных формальностей с поселением мы решили ознакомиться с окрестностями и спустились в ущелье, куда низвергает водные потоки 60-ти метровый водопад Ндора. У подножия водопада лежит небольшое озеро, где желающие, которых не смущает довольно низкая температура воды, могут искупаться. Недолго раздумывая, два моих товарища стали такими желающими и освежились в леденящих водах горной ванны.

Атмосферу экзотики дополнил поход на рынок, где мы решили запастись местным чесноком, который ускоряет процесс акклиматизации. Здесь же мы пообщались и с представителем экзотической фауны – хамелеоном.

Утром следующего дня в сиянии солнечных лучей перед нами предстал красавец-вулкан. Название «Килиманджаро» к нему пришло из языка суахили, и означает оно - «гора, которая сверкает». В древности, согласно легендам, племена масаев верили, что вершина Килиманджаро сложена из драгоценных металлов, ведь они никогда не видели настоящих снега и льда.

Через несколько часов мы стояли у начальной точки нашего пятидневного восхождения – ворот Марангу. Это один из немногочисленных въездов в Национальный парк Килиманджаро. Здесь же формируются группы, которые затем уходят по маршруту вверх. Без помощи неимоверного количества местных носильщиков и гидов такая группа вряд ли выйдет на маршрут. На одного путешественника приходится три – четыре сопровождающих. Все вещи и запасы еды тщательнейшим образом взвешиваются и упаковываются в специальные мешки, причем, вес одного такого мешка не должен превышать 20-ти кг.

Очень важный момент в восхождении - акклиматизация. Поэтому, во избежание горной болезни, все маршруты выстроены таким образом, что подъем ведется медленно и постепенно с несколькими остановками в специально оборудованных лагерях.

Считается, что первым совершил восхождение на Килиманджаро в 1889 году немецкий географ Ганс Майер. Но кто знает - сколько бесстрашных охотников-масаев побывало на вершине Кили, отважные восхождения которых остались теперь только в легендах.

Наконец, наши приготовления подошли к финалу, и мы, сопровождаемые местными ребятами, двинулись к вершине.

Первая часть нашего пути пролегала по густому тропическому лесу. Это - территория Национального парка Килиманджаро, который раскинулся на площади 756 кв. км. Статус заповедной зоны парк получил в 1973 году. Здесь растут гигантские деревья, увитые лианами, в том числе и каучуконосы. В парке водятся слоны, львы, буйволы, антилопы, обезьяны и африканские лемуры. А иногда можно увидеть даже леопарда. Обитает здесь и множество пернатых – птицы-носороги, венценосные орлы, сарычи и многие другие.


Полоса густого леса поднимается до высоты 2800 метров. Здесь на границе двух природных зон, нас ожидала остановка и ночлег в лагере Мандара Хат.

Мандара Хат расположился недалеко от древнего кратера Маонди. Приют состоит из небольших деревянных домиков, которые не имеют окон и снабжаются электроэнергией при помощи солнечных батарей.

После короткой передышки с первыми лучами солнца, пребывая в оптимистическом расположении духа, мы двинулись дальше.

Теперь на смену джунглям пришли заросли огромного вереска. А еще выше нас ждала зона горных лугов. По дороге то и дело попадались цветы лобелии, похожие на огромные кактусы, крестовники и масса других растений, многие из которых относятся к разряду лекарственных.

Во время восхождения мы любовались не только всеми видами горной растительности, типичной для здешних мест. Вплоть до высоты 4000 метров дорогу нам перерезали многочисленные реки и ручейки, берущие своё начало на вершинах Килиманджаро.

Восхождения на Кили можно совершать в течение всего года, но считается, что лучше всего это делать с августа по октябрь и с января по март. Именно это время характеризуется оптимальными погодными условиями. Хотя от непредсказуемых дождей и града, которые неожиданно накрыли и нашу группу, в этих местах никто не застрахован.

Следующую остановку мы совершили в приюте Хоромбо Хат, расположенном на высоте 3780 метров. Этот лагерь гораздо больше предыдущего, так как здесь сходятся многие маршруты, ведущие к вершинам.

Вообще, массив Килиманджаро достигает 100 км в длину и 60 км в ширину. В центре массива облаком поднимаются три вершины: Шира (высотой 4006 м), Мавензи (5355 м) и Килиманджаро с высшей точкой – пиком Ухуру (5895 м).

Любуясь вершиной в лучах рассветного солнца, трудно поверить в то, что, к сожалению, из-за процессов глобального потепления, снежная шапка этой величественной горы начала таять. И с 1962 года, когда на лед были нанесены специальные маркеры, его уровень понизился на 19 метров.

А мы поднимались все выше и выше. Следующей целью была перемычка, соединяющая вершины Килиманджаро и Мавензи.

Нашими попутчиками стали холодный ветер и морозный воздух. Теперь нас окружал почти лунный пейзаж горной пустыни. Удивительно, но на этой, как может показаться с первого взгляда, негостеприимной территории живут стада животных, таких, как антилопы. И продолжают попадаться цветы-столетники.



Многие путешественники год за годом пытаются взойти на Килиманджаро. Однако, из ежегодно совершающих восхождение 15 тысяч человек, только 40% достигает своей цели. Лагерь Кибо Хат расположен на высоте 4750 метров. И не редко здесь можно наблюдать картину, когда людей, не справившихся с горной болезнью, спускают с вершин на носилках.

Килиманджаро - довольно активный вулкан. У него не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150—200 лет назад. В 2003 году учёные пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Хотя сейчас и не прогнозируется активности, кроме происходящих ныне выбросов газа, существуют опасения, что вулкан может обрушиться, и это приведёт к крупному извержению. Несколько обвалов и сдвигов грунта в прошлом уже наблюдалось на Кибо. В результате одного из них образовалась так называемая «западная брешь».

В эту же ночь участникам нашей экспедиции предстоял самый сложный этап восхождения. Впереди лежали Пик Гиллман Пойнт и самая высокая точка Кибо (и Килиманджаро в целом) - пик Ухуру.

Живописные висящие ледники и изумительный вид на африканские равнины. Полное ощущение того, что весь африканский континент распростерся в эту минуту у наших ног.

Восхождение завершилось. Нас ждал двухдневный спуск вниз. Но впечатлениям от потрясающей африканской вершины предстоит еще долго будоражить наши воспоминания.

Внизу нас ждал торжественный момент вручения памятных дипломов.

Вершина Килиманджаро осталась позади, но наше путешествие продолжалось. Дальше нас ждали знакомства с другими интересными и не менее удивительными местами, которых так много в центре Африки.

Путешествие в центре Африки продолжалось. В компании с уже так хорошо знакомой нам бывшей харьковчанкой Валентиной Шайо, мы двигались к побережью Индийского океана. Нас провожали укутанные в облака предгорья Килиманджаро. Вдоль дороги мелькали небольшие деревни, проплывали маисовые поля и плантации сезаля.

Погода стояла дождливая, но это не мешало нам периодически останавливаться для того, чтобы полюбоваться 400-летним баобабом, отведать экзотических плодов фенесии, или насладиться кокосовым молоком.

В дороге время пролетело незаметно, и нас принял в объятия теплый ветер с Индийского океана. Мы въехали в прибрежный город Танга.

Танга имеет сходную судьбу с другими прибрежными городами, расположенными в этой части Танзании. Это – город-порт, и в начале ХХ века в течение некоторого времени он был столицей немецкой колонии. Сейчас население его составляет около 200 тысяч жителей. Но ухудшение экономической ситуации привело к тому, что люди постепенно покидают насиженные места, и город приходит в упадок. Обветренные стены арабских домов, развалины старинных немецких построек, - все это соседствует с великолепными пляжами и красивыми парками. В старом немецком парке в здании арабской постройки разместилась городская библиотека. Нужно сказать, что все танзанийское побережье характеризуется уникальным сочетанием совершенно различных культур.

Вдоволь набродившись по небольшим улочкам города, мы решили разместиться в гостинице у самого океана. И, ни минуты не забывая о нашей важной «оранжевой миссии», мы тут же приобщили к идеям демократии хозяина-индуса, и подарили ему на счастье украинский «оберiг».

Знакомство с Танга мы продолжили на берегу океана, где размещаются целые общины рыбаков. Под небольшими навесами женщины готовят еду и смотрят за детьми, а мужчины в это время занимаются добычей рыбы – одним из основных видов деятельности местного населения. Рыбаки привозят улов, здесь же на берегу рыбу разделывают и даже приготавливают, а желающие могут все это купить и сразу же отведать.

Побывали мы и роще баобабов, где местное население ведет добычу щебня.

Еще одним свидетельством неимоверного смешения культур в этих местах, явилась греческая церковь Святого Георгия, которую мы нашли в окрестностях города.

Здесь же, на месте бывшего порта Тангони, находятся руины иранской крепости XV века. Остатки древней мечети, мавзолеев и могил знатных людей сложены из материала, слагающего коралловые рифы.

А в небольшом селении, как и в других подобных, бьет ключом «рыбная жизнь».

Когда-то в далекое средневековье эти берега посещал знаменитый Васко Де Гама. А сейчас обширные мандровые заросли, совершенно не страшась соленой морской воды, стоят на страже окрестностей города.

Неподалеку от Танга расположены живописные пещеры Амбони. В течение 20 миллионов лет настойчивый океан вымывал в породе пустоты. И сейчас, обросшие деревьями и населенные летучими мышами, пещеры имеют общую протяженность 170 км Говорят, что по этим причудливым меандрам можно дойти до соседней Кении.

С этим местом связано множество историй. Одна из них гласит, что пещеры Амбони служили укрытием двум молодым парням – кенийцу и танзанийцу, которые во время революции перерезали множество народу. Жертв было столько, что даже гид затруднился назвать нам точную цифру.

Некоторые представители здешних племен, дабы ублажить местных духов, до сих пор в качестве жертвоприношения приносят в пещеры еду и бутылки, наполненные кровью животных.

После знакомства с подземным царством, мы отправились в близлежащую деревню.

Деревня Амбони по местным меркам считается довольно богатой. А все это благодаря построенному немцами заводу по производству полиэтилена, который функционировал здесь в средине ХХ века.

Знакомство с жителями деревни преподнесло нам приятный сюрприз. Один из здешних сторожил оказался весьма проинформированным, и рассказал нам, что слышал и об Украине, и о «помаранчевой» революции. И все это потому, что он почти никогда не расстается с радио.

Спустя некоторое время, мы переправились на лодке через реку с крокодилами, и углубились в пальмовую рощу.

За время прогулки по экзотической роще, мы повидали как местные умельцы делают самогон из сока кокосовых пальм, побывали у одного из серных источников, которыми так славятся эти места и попробовали только-только сорванные с дерева плоды манго.

Следующий город, который ждал нас на нашем пути, был крупнейший административный, экономический и культурный центр Танзании с населением свыше 2 миллионов человек - город Дар-эс-Салам. Потенциал города как грандиозного торгового порта увидел султан Маджид бен Саид, начав работу над своим дворцом из коралловых блоков. Но его замыслам не суждено было сбыться, в жизнь их воплотили немцы, а султан успел оставить крохотному порту лишь имя - Дар-эс-Салам, что в переводе с арабского означает "Край мира". Особое значение город приобрел после 1914 года, когда была построена железная дорога. Одно время город был столицей немецкой колонии Танганьика, и сегодня в городе сохранилось немало памятников немецкой колонизации. Зато все зеленые насаждения в городе - деревья вдоль улиц и парки -посажены англичанами. Сам город - это эклектическая смесь суахили, арабской, азиатской, немецкой и британской культуры и архитектуры, отражающей прошлое и настоящее города.

Знакомясь с Дар-эс-Саламом, мы посетили Национальный музей, который был основан в 1934 г. В музее имеются интереснейшие находки, обнаруженные археологами в раскопах Олдувая, Летоли и Исимилии. А несколько залов посвящено истории страны, борьбе с колонизаторами.

Дальнейший наш маршрут вел в Багамойо, что расположен в 70-ти километрах от Дар-эс-Салама, в дельте реки Руву. Сейчас это тихий рыбацкий городок, но в давние времена это был крупный порт. К этим берегам приходили торговые караваны со слоновой костью, а, кроме того, здесь было последнее пристанище африканских рабов на континенте. В те далекие времена на улицах города часто можно было видеть толпы рабов, связанных друг с другом тяжелыми цепями. Их содержали в крепости, которая сохранилась до сих пор.


Этим печальным историческим событиям город и обязан своим именем. Багамойо в переводе с языка суахили означает «здесь я оставил свое сердце», это - последний крик отчаяния несчастных пленников, чьё путешествие в неизвестность начиналось здесь.
Город также был отправным пунктом для первых европейских исследователей, которые приезжали в эти места на поиски истоков Нила. Из Багамойо начинали свое путешествие вглубь страны Ливингстон, Стэнли, Бартон и Спек.
Тело Ливингстона находилось здесь до отправки в Англию. 700 рабов пришли проститься со своим защитником.

В конце XIX века Багамойо был столицей германских владений в Восточной Африке. С уходом германцев из этих мест город потерял былое значение и превратился в небольшой рыбацкий городок.

С этого момента увлекательное путешествие вошло в финальную стадию. Последней точкой нашего маршрута был Занзибар – некогда мощная держава с обширными экономическими связями, приумножающая свое богатство работорговлей. Сегодня Занзибар, хотя и входит официально в состав Танзании, тем не менее сохраняет определенную независимость — здесь есть и свое правительство, и собственный президент. Название островной части Республики Танзании происходит от арабского «Зиндж-эль-Барр», или «земля черных».

Столица Занзибара — расположенный на западном берегу острова Унгуджа одноименный город, более известный по названию его центра — Стоунтаун. Говорят, место для строительства новой столицы в 1831 году выбрал лично султан Занзибара, руководствуясь единственной целью — выстроить город рядом с глубокой гаванью. За 15 лет на месте небольшой рыбацкой деревеньки выходцев из Мозамбика и вырос каменный Стоунтаун.

Это типичный арабский город с узкими извилистыми улочками, в которых легко потеряться, старыми домами с крошечными комнатками и многочисленными мечетями. Сегодня большинству домов в городе не менее 100 — 150 лет. И похоже, со времени строительства их никогда не ремонтировали.


Здесь жизнь кипит в любое время дня и ночи. По вечерам местные жители собираются у телевизоров, выставленных прямо на улицах, где можно пообщаться и узнать последние новости. А путешественники могут насладиться вкусом свежеприготовленных даров моря и отдохнуть в различных ресторанчиках и барах, которых здесь предостаточно.

Наше знакомство с удивительным архипелагом не ограничилось одним днем. Утром следующего дня мы вновь отправились в путь.

К северу от Стоунтауна по дороге Бубубу находится так называемый дом Ливингстона, где шотландский исследователь жил в течение 3-х месяцев, готовясь к экспедиции, которая стала для него последней.

Решили мы осмотреть и руины Дворца Мтони, построенного в начале XIX Салахом ибн Харамили. Говорят, что именно он привез гвоздичные деревья на архипелаг. Руины таят в себе неуловимую красоту и величие некогда процветающего строения, снабженного в свое время даже каменным водопроводом.


Занзибар – это остров пряностей, которые произрастают здесь в сказочном изобилии. Более половины острова занимают плантации гвоздики, корицы, мускатного ореха и других пряностей, составляющих наряду с морепродуктами исконное богатство острова. И, соблазненные уникальными ароматами, мы прошли так называемый тур пряностей.

Руины исторических памятников разбросаны по всему острову. По дороге мы сделали небольшую остановку у разрушенных бань, построенных в свое время Саид-Султаном.

Побывали мы также и в единственном оставшемся на острове диком лесу – Джозани. Он находится в 35 км к юго-востоку от Стоунтауна и имеет статус заповедника. Раньше здесь обитали леопарды и редкие антилопы. Сейчас же территория в 10 кв км с дремучими зарослями 100-летних деревьев является одним из последних пристанищ красных обезьян колобус, которых здесь насчитывается чуть более двух тысяч особей.

Занзибар - обитель лучших тропических курортов Индийского океана, а также Мекка для дайверов. Ослепительно белые пляжи, окруженные теплыми водами - идеальное место для того, чтобы расслабляться, загорать и отдыхать.

Мы отправились в деревню Паджи, которая расположена на южном побережье острова. Удивительные песчаные пляжи, первозданной красоты лагуны, живописные рыбачьи деревни, где люди ведут простую жизнь, которая не меняется годами. Все это - настоящий рай. Современные лежаки, расположенные в тени кокосовых пальм, представ­ляют собой прохладные и комфортабельные места для отдыха.

Здесь можно заняться водными видами спорта и рыбалкой, а также понаблю­дать за деятельностью местных рыбаков.

Для полноты ощущений мы совершили выход в океан на небольшой, но быстрой лодке .

В одном из парков этого замечательного острова мы вплотную познакомились с представителями местной фауны – огромными черепахами.

Архипелаг Занзибар - исключительное место по разнообразию сформировавших его культур. Он весь пропитан пряными ароматами минувших столетий.

Бейт-эль-Аджаиб ("дом чудес") - это здание, окруженное большими колоннами. Оно было построено в 1883 г, чтобы стать резиденцией султана. Когда-то это был самый высокий и большой дом в Восточной Африке.

Недалеко от Дома Чудес находится старый форт, построенный на месте португальской церкви, когда арабы в начале XVIII века захватили остров. Сейчас здесь проходят представления африканских и арабских танцев, песен и музыки, а каждый июль проводятся фестивали.

Национальный музей Занзибара был открыт в 1925 г., и его экспонаты отражают времена султанов и первых исследователей. А некоторые участники нашей экспедиции здесь же освоили национальную игру бао.

На месте разрушенного невольничьего рынка в Стоунтауне в 1870 году был возведен Англиканский собор. Это самая первая англиканская церковь во всей Восточной Африке. Со строительством собора связана интересная история. Когда работы по строительству были еще не завершены, главный архитектор отправился на сафари, оставив чернокожих рабочих без присмотра. Каково же было его удивление, когда, вернувшись, он увидел все восемь колонн возле входа в храм установленными вверх ногами!

Путешествие завершилось.

И «До свидания, Танзания!» Мы все оставили часть своего сердца здесь, в центре Африки, с надеждой, что когда-нибудь вернемся.

Всегда Ваш,

путешественник Игорь Синицын


Комментариев нет:

Отправить комментарий


камчатка

Постоянные читатели